Рассказывает частный мастер-оружейник. Как заработать на изготовлении ножей своими руками

Этим летом повезло поработать учеником кузнеца. Началось всё с мысли, что надо бы поработать руками, а не только головой, и какую область выбрать я не знал. По прошествии долгих размышлений и подсказок решил поработать кузнецом. В Ёбурге раньше было море кузен, но сейчас их осталось "кот наплакал" и всем нужны готовые кузнецы, либо с художественными навыками, коих у меня не наблюдается. И вот приехав в Златоуст разговорился с другом и он предложил попробовать себя на их кузне. Супер-пупер ожиданий не делать, т.к. всем сейчас тяжеловато, но попробовать можно.
Я согласился на это. Так началась моя небольшая эпопея работы "учеником" кузнеца.
Почему подчёркиваю, что учеником? Потому что сам полностью самостоятельной работы от начала до конца я не делал, да и времени обучения всего месяц.
Поговорил с кузнецом, пришёл в кузню, там был стандартный "технический беспорядок", но я же имею за плечами советское прошлое и метзавод с ЖД - там и похлеще виды были. :)
Кузнец смотрел на меня и ждал реакции, т.к. я же "современный офисный планктон". Думал, наверное, что я "испугаюсь", но я сказал что "готов к труду и обороне".
Он мне сказал, что нужна одежда, краги, ботинки со стальными носками, если возможно, то и фартук. Я пошёл всё собирать и покупать. Сильно помог друг и мне осталось только краги купить. Нужный фартук стоит слишком дорого, не стал покупать.
Приехал и взялся за учёбу. Работал рабочий день (с 8 до 11 и с 13 до 16) и неделю с двумя выходными.
Оговорюсь, что буду использовать отрывки и видео с участием Леонида Архангельского в тех местах где нет собственного видео.

Учить начинают с выковки скреп, которые не духовные, а для скрепления брусьев, по крайней мере так сказал Борис Васильевич.
Но меня заставили ковать из цилиндра стали ШХ15 ленту нужной ширины и толщины в 7 мм. Длина цилиндра примерно полтора метра и сразу весь его не разогреешь. Ковать в нужный размер я научился только к концу работы учеником. Нужно приспособится к работе с пневмомолотом, что для меня было тяжеловато. Там две переменных - нагрев стали и сила молота. Сильно нагреешь, сталь, как пластилин, куётся легко и гнётся под собственным весом тоже легко. Соблюдать толщину и ширину при этом приходится частенько, применяя штангенциркуль.
Нельзя её перегреть, иначе придётся выбрасывать, а не нагреешь и начнёшь ковать - она лопнет. Сталь капризная греть нужно до светложёлтого цвета.
Вообщем привыкал к работе примерно полторы недели. Потом начали подготовку к выковыванию ножей.

Дисклеймер: В Инете всё есть по ковке и турецкому дамаску, ничего нового я не озвучу!

Общий вид кузни.

Первым делом по приходу нужно подготовить горн для росжига. Горн на коксе. Сначала очищаешь воздуховод, потом просеиваешь кокс от шлака и мелких частиц. Потом поджигаешь костерок для нагревания кокса, запускаешь нагнетатель и разогреваешь кокс. Так подготавливают горн к последующей работе.

Когда горн запустили начинаем работать...

Небольшая вводная: дамаск и булат, в чём их различие?
Булат варят из одной высокоуглеродистой стали, а дамаск сваривают из нескольких сталей.
Литой булат (или булат) – это узорчатая сталь в привычном нам историческом понимании, полученная литейными и кузнечными методами.
Сварной булат (или дамаск) – это узорчатая сталь, полученная преимущественно кузнечными методами.
Кому интересно - статья БУЛАТ И ДАМАСК: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Турецкий дамаск, он же кручёный дамаск, создаётся из закрученных прутков. Применялся как "гибкая" основа для для "твёрдой" режущей кромки, которые сваривались между собой опять же ковкой.

Мы делали дамаск из двух сталей 65Г (она же рессорная) и ШХ15 (она же шарикоподшибниковая).
Сначала складывали пакет из 7 чередующихся слоёв. Предварительно заготовки сошлифовываем на станке, чтобы убрать окислы с поверхностей. Это как бы читерство, т.к. в обычных кузнях для этого использую буру.

Этот пакет полностью завариваем все швы и начинаем проковывать. Для того, чтобы сваривание происходило нормально нужно пакет хорошо и сильно прогреть. Нам кажется, что теплопроводность стали большая, но на самом деле требуется достаточно времени и не стоит торопиться. Нужно чтобы пакет полностью нагрелся.
Тут он частично заварен, т.к. Леонид использует буру.

Вот он нагрелся

А теперь свариваем

Когда сварили, опять хорошенько разогреваем пакет и делаем квадратный прутик размерами полтора на полтора сантиметра.

Разрезаем его на несколько частей, которые и будем закручивать. Длина частей определит размер будущего клинка.
Теперь нужно их хорошо разогреть и закрутить в разные стороны: по часовой и против часовой стрелки.

И проковать. Нужно слегка проковать, чтобы квадрат остался, но я проковал их гораздо сильнее и они превратились в маленькие прутки.

Шлифуем их

Собираем их в пакет чередуя прутки по закрученности (по часовой - против часовой - по часовой и т.д.) это позволяет компенсировать деформацию после закалки и отпуска.
Снова очень сильно нагреваем, почти до горения и сначала свариваем молоточком и только потом под молот, формируя всё что нужно для ножа.
Нельзя позволить, чтобы метал перегрелся!!! Всё придётся делать по-новой!!! Выглядит это вот так:

Получается вот это:

Теперь опять шлифуем и окунаем в 5% раствор азотки и видим рисунок

И то, что я ошибся со стороной для расковки в клинок, из-за этого получился такой рисунок.
Те два, что правильно были сделаны получились такими:

Сошлифовывая по 0,1 мм можно менять рисунок. Шлифуешь и смотришь, если устраивает останавливаешься.

Потом делаешь спуски, полируешь, закаливаешь, отпускаешь, полируешь, травишь и делаешь рукоять! Готово! :)))
Это пока я не сделал и готовых ножей у меня нет. :)

Вот такая интересная работа, муторная, но интересная. Я придумал как применить это в гравюрах, хотя мне сказали, что сделать пластину подобным образом гораздо "веселее" чем ножичек. :)

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

• Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

• Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
• Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
• Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
• Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

• В случае если необходимо - в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ - раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
• В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности - включая административные, технические и физические - для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

Интерес к кузнечному делу постоянно возрастает, а вот учебной литературы, в которой бы описывались технологические основы ковки, явно недостаточно. Надеемся, что этот материал в какой-то мере заполнит образовавшийся пробел и поможет начинающим кузнецам изучить основы ковки, а также приобщит их к беспокойному и творческому братству кузнецов-художников.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛЕ

При ковке изделий мастерам приходится иметь дело с материалами (сталями различных марок, цветными металлами, сплавами), которые имеют самые разнообразные физические, механические и технологические свойства.

Наиболее широко в кузнечных работах используется сталь - сплав железа с углеродом. В зависимости от количества углерода стали подразделяются на низко-углеродистые (до 0,25 %С),средне-углеродистые (0,25-0,6% С) и высокоуглеродистые (0,6-2 % С). Повышение содержания углерода увеличивает твердость и закаливаемость стали, но снижает теплопроводность и ковкость.

Из цветных металлов в кузнечном деле используют в основном медь и алюминий, а также их сплавы, например латуни (Л90, Л80, Л68, Л62 и др.), бронзы (БрОЦ4-3 и др.).

Все металлы и сплавы имеют поликристаллическое строение, то есть состоят из отдельных прочно сросшихся друг с другом зерен металла, между которыми располагаются в виде тонких прослоек неметаллические включения оксидов, карбидов и других соединений. Зерна, в свою очередь, также имеют кристаллическое строение, их размеры составляют 0,01-0,1 мм.

При ковке деформация протекает главным образом вследствие скольжения зерен относительно друг друга, так как связь между ними слабее, чем прочность самих зерен.

В результате ковки зерна металла вытягиваются в направлении течения металла, что ведет к образованию мелкозернистой строчечной структуры (чем мельче зерна металла, тем он прочнее). Одновременно вытягиваются неметаллические включения, что можно наблюдать даже невооруженным глазом.

Размеры зерна, а следовательно, и прочностные свойства металла- в значительной степени определяются температурным режимом ковки. Поэтому ковать металл следует в определенном интервале температур, чтобы измельченные в процессе деформирования зерна затем снова не выросли под действием высокой остаточной температуры. Каждый кузнец, чтобы получить из стали качественное изделие и придать ему соответствующие свойства с помощью термообработки, должен разобраться в диаграмме состояния железо - углерод. Рассмотрим фрагменты диаграммы, на которой по оси ординат отложена температура сплава, по оси абсцисс - содержание углерода в процентах (рис. 1).

Рис.1. Диаграмма состояния железо - углерод

Выше линии GS все стали имеют структуру аугтенита - однородного твердого металла, состоящего из одинаковых по составу и строению зерен.

При нагревании углеродистых сталей до температуры ниже критической линии РS=723 градуса С в них не происходит изменений структуры.

Нагрев заготовок. Это важная и ответственная операция, от которой зависят качество изделия и стойкость инструмента. Ковку, как правило, проводят, нагрев металл до так называемой ковочной температуры с целью повышения его пластичности и снижения сопротивления деформированию. Температурный интервал ковки зависит от химического состава и структуры обрабатываемого металла.

Следует также учитывать, что при нагреве углеродистых сталей происходит выгорание углерода с поверхностного слоя изделия на глубину до 2-4 мм, ведущее к снижению прочности и твердости стали, к ухудшению ее закаливаемости.

Ковать заготовку следует только тогда, когда она равномерно прогреется. Для каждой марки стали имеется свой температурный интервал ковки, то есть определены температуры начала ковки Тн и ее конца Тк. В результате нагрева металла несколько выше температуры Тн металл приобретает крупнозернистую структуру, его пластичность снижается. Нагрев металла до еще более высокой температуры приводит к неисправимому браку - пережогу, в результате чего металл при ковке разрушается.

При ковке заготовок, нагретых ниже температуры Тн, возможно образование трещин. Поэтому при ковке следует помнить пословицу: «Куй железо, пока горячо». То есть ковать металл необходимо в температурном режиме Тн- Тк (заштрихованная зона на диаграмме состояния железо - углерод). Температуру нагретого металла можно определить по цветам каления и побежалости, а марки стали - по искре (табл. 1-3).

Топливо. Для нагрева заготовок кузнецы применяют различные виды топлива: твердое, жидкое и газообразное.

Чаще всего для нагрева заготовок в кузницах используется каменный уголь. Причем желательно, чтобы уголь был черного цвета, блестящий, размеры его кусков приблизительно должны соответствовать размерам грецкого ореха. Кузнецы так и называют такой уголь - орешек. Часто применяется и кокс, который имеет высокую температуру сгорания. Можно использовать и дрова лиственных пород деревьев (дуб, ясень, береза и др.). Однако самым хорошим топливом является древесный уголь, бывший основным кузнечным топливом вплоть до середины XVIII в.

В настоящее время в кузнечных цехах широко применяются электропечи и печи, работающие на жидком или газообразном топливе.

Горны и печи. Основа стационарного горна -стол, где устраивается очаг для нагрева заготовок. В кузнице горн обычно устанавливают по центру стены, противоположной входу (основной стены). Высота стола горна определяется ростом кузнеца, удобством переноса заготовки из горна на наковальню и принимается равной 700- 800 мм; обычные размеры поверхности стола 1×1,5 или 1,5×2 м. Если предполагается изготавливать крупные предметы, такие, как ворота, решетки, то горн устанавливают на некотором расстоянии от стены и стол делают увеличенных размеров. Поверхность стола горна выкладывается из кирпича, пиленого камня, железобетона. Постамент делается в виде ящика, стенки которого сложены из бревен, досок, кирпича или камня, а внутренность заполнена битым мелким камнем, песком, глиной, горелой землей.

Таблица 1. Зависимость цвета каления заготовки от температуры нагрева

Таблица 2. Определение температуры нагрева по цветам побежалости

Таблица 3. Определение марок стали по искре

Центральное место стола занимает очаг, или горновое гнездо (иногда предусматриваются два очага). Горн, предназначенный для художественной ковки, обычно делается с центральным расположением очага. Размеры гнезда определяются назначением горна и размерами нагреваемых, заготовок. Центральное гнездо имеет в плане круглую или квадратную форму размером 200×200 или 400×400 мм и глубиной 100-150 мм.

Рис.2. Устройство фурмы

Рассмотрим устройство и принцип действия обычной фурмы нижнего дутья (рис. 2). Воздух (от вентилятора или мехов) подводится через патрубок в корпус фурмы и через чугунную колосниковую решетку попадает в зону горения. Регулирование количества подаваемого воздуха осуществляется заслонкой. Для очистки корпуса фурмы от золы и других отходов горения предназначена донная крышка.

Для создания пламени различного вида применяют колосниковые решетки с определенными формами отверстий для прохода воздуха. Так, равномерно расположенные круглые отверстия способствуют образованию цилиндрического факельного пламени, щелевые отверстия - узкого и удлиненного.

Над стационарным горном для сбора и отвода из кузницы дыма и газов устанавливается вытяжной зонт. Размеры нижнего входного отверстия зонта обычно соответствуют размерам стола горна. Зонты, как правило, изготовляют из листового железа толщиной 0,5 - 1,5 мм.

Рис.3. Оборудование для нагрева заготовок: стационарный металлический горн (слева): 1-вытяжная труба; 2-зонт; 3-бачок с водой для охлаждения инструмента; 4-рычаг для регулирования подачи воздуха; 5-воздухопровод; 6-заслонка; 7-конический наконечник; 8-фурма; 9-литой стол; 10-очаг; типы зонтов (справа): а,б-дымоход в стене; в-наружный боковой дымоход; г-наружный центральный дымоход

Как правило, зонты укрепляют над горном на высоте 500-600 мм от стола (рис. 3). Однако не всегда такая высота расположения зонта способствует максимальному удалению отходящих газов. Поэтому для лучшего улавливания дыма высоту зонта приходится определять опытным путем, учитывая особенности горна, например силу дутья.

В некоторых случаях зонты оснащаются опускающимися крыльями. Недостаток металлических зонтов - быстрое их прогорание.

Рис.4. Стационарный горн с кирпичным зонтом (слева): 1-бачок с водой; 2-водоохлаждаемая фурма; шахтный газовый горн (справа)

Более надежны и долговечны зонты, сложенные из огнеупорного кирпича (рис. 4). Однако такие зонты значительно тяжелее металлических, и для их устройства необходима металлическая рама из уголков или швеллеров, а иногда и дополнительные подпорки по углам.

Переносные горны применяются для нагрева заготовок небольшого размера. Переносной горн состоит из металлической рамы, на которой сверху крепится стол с очагом и вентилятором для подачи воздуха. Вентилятор приводится во вращение от ножной педали. Можно для нагрева заготовок использовать паяльную лампу, которую ставят в небольшую ямку, а рядом складывают печурку из огнеупорного кирпича (рис. 5).

Рис.5. Переносные горны с паяльной лампой

Заготовки закладывают в щель между кирпичами. Или же кирпичи ставят на торец, на них кладут колосниковую решетку, а на нее устанавливают печурку из четырех кирпичей, в которую засыпают уголь. Снизу размещается паяльная лампа с патрубком.

Рис.6. Переносной горн с пылесосом

Конструкция легкого переносного горна с бытовым пылесосом показана на рис. 6. Постамент горна сварен из уголков, а верхняя часть стола выложена из огнеупорного кирпича. На верхние горизонтальные уголки кладется фурма с зольником. На расстоянии 150 мм от фурмы к зольнику приваривают патрубок внутренним диаметром 30 мм, который соединяют с шлангом пылесоса. При этом необходимо иметь в виду, что шланг вставляется в этом случае не в нижнее, а в верхнее (нагнетающее) гнездо пылесоса. Нижнюю чашку пылесоса с фильтром снимают, а пылесос устанавливают на подставку. В тех случаях когда отсутствует электричество для привода вентилятора, можно использовать мехи.

Клинчатые мехи двойного действия дают спокойное дутье, в результате чего создается ровное пламя и заготовки нагреваются равномерно (рис.7).

Рис.7. Клинчатые мехи

В современных кузницах для дутья применяют различные вентиляторы с электроприводом.

РАБОЧЕЕ МЕСТО КУЗНЕЦА, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для кузнечных работ необходимо большое число разнообразных инструментов и приспособлений. Основной опорный кузнечный инструмент-наковальня (рис. 8).

Рис. 8. Наковальни и шпераки: а - безрогая, однорогая и двурогая наковальни (1 - лицо; 2 - квадратное отверстие; 3 - хвост; 4 - скобы; 5 - стул; 6 - лапы; 7 - конический рог; 8 - незакаленная площадка; 9 - круглое отверстие); 6 - шпераки (1 - вставляемый в наковальню; 2 - вбиваемый в землю; 3 - для мелких работ); в - переносная наковальня; г - наковальня, укрепленная на стуле

Современные наковальни изготовляют из стали 45Л методом литья массой от 10 до 270 кг. Наковальни бывают разных типов: безрогие, однорогие, двурогие. Наиболее удобна и универсальна в работе так называемая двурогая наковальня, приведенная на рис. 8, а (справа). Верхняя горизонтальная шлифованная плоскость у наковальни называется лицом, или наличником, на ней выполняются все основные кузнечные работы. Боковые грани наковальни образуют с лицевой поверхностью угол 90°, ребра наковальни должны быть довольно острыми, без сколов и заминов. На ребрах проводят гибку и раздачу материала, а также некоторые вспомогательные операции.

Конический рог наковальни предназначен для радиусной гибки полос и прутков, а также для раскатки и сварки кольцевых заготовок.

С противоположной стороны от рога расположен хвост, используемый для гибки и правки замкнутых прямоугольных изделий. В районе хвоста квадратное отверстие размером 35×35 мм, которое применяется для установки подкладного инструмента - нижняков. Около рога расположено круглое отверстие диаметром 15-25 мм для пробивки отверстий в заготовках.

Снизу у наковальни лапы, необходимые для крепления наковальни (с помощью скоб) к деревянному стулу или металлической подставке. В качестве стула обычно используют массивный чурбан или пень (дубовый, кленовый, березовый) диаметром 500-600 мм. Когда нет возможности подобрать необходимый чурбан, то берут металлическую или деревянную бочку, набивают песком, глиной, землей, хорошо утрамбовывают, сверху кладут толстую деревянную прокладку, на которую и крепят наковальню.

Легкие переносные (походные) наковальни имеют специальные ножки.

Наковальни продаются в хозяйственных магазинах. Если наковальню купить не удалось, то на первое время ее можно заменить куском рельс или массивным прямоугольным металлическим бруском.

Большое внимание следует уделить установке стула, который должен стоять вертикально и не вибрировать. Для этого стул закапывают на глубину не менее 0,5 м, а землю вокруг него хорошо утрамбовывают. Высота стула зависит от роста кузнеца и обычно составляет 600-700 мм. Самая удобная для работы высота, когда кузнец, стоящий рядом с наковальней, не наклоняясь, достает до наличника слегка согнутыми пальцами.

Качественная наковальня издает высокий и чистый звук при легком ударе молотком, а молоток при этом отскакивает со звоном.

Для мелких работ кузнецы применяют наковальни небольших размеров или специальные наковальни - шпераки (рис. 8, б). Одни шпераки устанавливаются своими четырехгранными хвостовиками в
квадратное отверстие наковальни, другие, имеющие удлиненную вертикальную стойку, вбиваются заостренным концом в деревянный чурбан или в землю.

Рис. 9. Ударный инструмент: 1-с шаровым задком; 2,4-с клиновидным односторонним задком; 3,6-с двусторонним продольным задком; 5-с двусторонним поперечным задком

К ударному инструменту относят молотки-ручники, боевые молоты и кувалды (рис. 9). Ручник - основной инструмент кузнеца, с помощью которого он кует небольшие изделия или управляет процессом ковки с молотобойцами.

Обычно ручники имеют массу 0,5-2 кг, но часто кузнецы применяют и более тяжелые молотки массой до 4-5 кг. Рукоятки ручников делают из древесины лиственных пород деревьев (граба, клена, кизила, березы, рябины, ясеня). Рукоятки должны быть гладкими, без трещин, удобно лежать в руке, длина их 350-600 мм.

Боевые молоты -это тяжелые молотки массой 10-12 кг, которыми молотобойцы работают двумя руками. Головки боевых молотов бывают с односторонним клиновидным задком, а также с двусторонним задком (продольным или поперечным). Нижняя рабочая поверхность головки (бой) предназначена для основной ковки, а верхний клиновидный задок - для разгона металла вдоль или поперек оси заготовки. Рукоятка молота изготовляется из тех же пород деревьев, что и у ручника; длина рукоятки подбирается в зависимости от массы головки молота, роста молотобойца и достигает 70-95 см.

Кувалда - тяжелый (до 16 кг) молот с плоскими бойками применяется при тяжелых кузнечных работах, где требуется большая ударная сила.

Все ударные инструменты должны быть максимально надежны, при этом особое внимание уделяется креплению рукоятки с головкой. Форма отверстия в головке молота - всада, куда вставляется рукоятка, - делается эллипсообразной и имеет двусторонний уклон 1:10 от середины к боковым граням. Это облегчает всаживание рукоятки в головку молота и обеспечивает надежное ее закрепление после забивки клина. Практикой установлено, что самыми надежными являются металлические заершенные клинья, которые входят на глубину, равную 2/3 ширины головки молота, и забиты под углом к продольной оси кувалды (молота).

При работе боевыми молотами используют три вида ударов: легкие (локтевые), средние, или плечевые (удар с плеча), сильные (навесные), когда молот описывает в воздухе полный круг. Навесными ударами работают молотобойцы при проковке заготовок большой массы и при кузнечной сварке массивных деталей (рис. 10).

Для улучшения качества изготовляемых изделий и повышения производительности кузнецы часто применяют различный подкладной инструмент, устанавливаемый под молот или на наковальню. Для работы под молот используются простые и фасонные кузнечные зубила, пробойники, гладилки и раскатки (рис. 11). На наковальню устанавливаются подсечки, конусные оправки, вилки для гибки, гвоздильни, различные скобы и приспособления для специальных видов ковки.

Рис. 11. Подкладной инструмент: а-зубила (1-для поперечной рубки холодного металла; 2-для поперечной рубки горячего металла; 3-для продольной рубки; 4-для рубки по радиусу; 5-для фасонной рубки); б-пробойник (изготовляют с круглым, квадратным и другими сечениями бородки); в-прошивни (1-конические; 2-цилиндрические); г-гладилки; д-раскатка

Применяется и парный подкладной инструмент, к которому относятся обжимки, подбойники, гвоздильни с шляпочными молотками, специальные штампы для фигурных изделий.

Рукоятки подкладного инструмента делают из дерева, толстой проволоки или упругого троса. Длина рукояток 500- 600 мм. Деревянные рукоятки забивают во всад головки не расклинивая. Это делают для того, чтобы вибрация и удары не передавались через рукоятку. Проволочную рукоятку закручивают вокруг головки в горячем состоянии, а рукоятку из троса заклинивают и запаивают во всаде.

Рассмотрим некоторые особенности подкладного инструмента..

Начнем с подкладного инструмента под молот. Зубила кузнечные подразделяются на зубила для рубки нагретых и холодных заготовок. Зубила для холодной рубки делают более массивными, с углом заточки ножа 60°, ножи у зубил для горячей рубки делаются более тонкими, с углом заточки 30° (рис. 11, а).

Форма ножа у зубил для художественной ковки делается либо прямолинейной, либо с кривизной в одной плоскости (или даже в двух плоскостях).

Зубила с прямым ножом изготовляют как для поперечной рубки, так и для продольной, с односторонней заточкой или двухсторонней. Нож зубила для поперечной рубки расположен параллельно оси рукоятки, а нож зубила для продольной рубки - перпендикулярно ручке. Односторонняя заточка зубила применяется в том случае, когда требуется получить срез с перпендикулярным торцом, а если у изделия допускается наклонный торец или нужна фаска, то необходимы зубила с двухсторонней заточкой. Зубила с притупленным ножом используют для нанесения различных орнаментов на изделия.

Зубила с кривизной ножа в горизонтальной плоскости служат для вырубки из листового материала различных криволинейных элементов, например цветов, акантовых листьев.

Фасонные зубила с двойной кривизной ножа применяются для вырубки каких-либо элементов из объемных заготовок.

Кузнецы при работе зубилом обязаны иметь в виду следующее: чтобы нож не тупился, под заготовку необходимо подложить прокладку (железный или медный лист). Кстати, прокладка предохранит лицо наковальни от повреждения.

При отрубке от заготовки части следует соблюдать некоторые правила. Так, начальные и завершающие удары по зубилу нужно наносить весьма осторожно: вначале - чтобы зубило правильно врезалось в заготовку, в конце - чтобы отрубаемая часть не улетела и не поранила кого-либо. Место, где производится отрубка, необходимо огородить сеткой.

Пробойники предназначены для пробивки отверстий, различных углублений в сравнительно тонких заготовках и для орнаментации изделий. В зависимости от формы пробиваемых отверстий сечение бородки (рабочей части пробойника) может быть круглым, овальным, квадратным, прямоугольным или фасонным (рис. 11, 6)..

Для пробивки отверстий в толстых заготовках применяют прошивни и специальные пуансоны, которые отличаются от пробойников тем, что не имеют рукояток и удерживаются клещами (рис. 11, в).

Из кузнечной практики известно, что для облегчения извлекания прошивня из пробиваемого отверстия в предварительно намеченное углубление подсыпают немного мелкого угля (в процессе прошивки газы, образующиеся из угля, способствуют выталкиванию инструмента).

Гладилки служат для выравнивания неровностей на поверхности поковки после обработки ее молотом. Гладилки бывают с плоскими и цилиндрическими рабочими поверхностями различных размеров и формы. Для выравнивания больших плоскостей обычно применяют гладилки с рабочей поверхностью размером 100×100 мм, для выравнивания небольших поверхностей - гладилки размером 50×50 мм. Гладилки с цилиндрической поверхностью необходимы для выравнивания галтелей и радиусных поверхностей (рис. 11, г.].

Раскатки предназначаются для ускорения раздачи (удлинения) металла вдоль и поперек оси заготовок, а также для выбивания цилиндрических пазов на заготовках и для орнаментации изделий (рис. 11, д).

Познакомимся с подкладным инструментом, установленным на наковальню. Такой инструмент снабжается хвостовиком квадратного сечения, который вставляется в соответствующее гнездо в наковальне (рис. 12).

Рис. 12. Подкладной инструмент, устанавливаемый на наковальне: 1-просечки; 2-конусные оправки; 3-вилка; 4-6-оправки

Подсечки применяют для рубки заготовок при помощи ручника. Заготовку накладывают на лезвие подсечки и, ударяя по ней ручником, отрубают необходимую часть. Угол заточки лезвия подсечки 60°. Следует помнить, что рубку заготовки нельзя доводить до конца, чтобы не испортить лезвие подсечки. Вначале проводят глубокую подрубку заготовки, а окончательное отделение части заготовки производят на краю наковальни легким ударом ручника.

Конусные оправки служат для расширения отверстий в поковке, раздачи колец и выполнения гибочных операций.

Вилки используют для гибки и завивки заготовок. Кроме того, к подкладным инструментам относятся различные оправки для ковки уклонов, гибки и кузнечной сварки звеньев цепи.

Рис. 13. Парный подкладной инструмент: а-обжимки (1-3) и подбойка (4); б-приспособления для высадки гвоздей, болтов, заклепок

Парный подкладной инструмент включает в себя нижний инструмент (нижних), который хвостовиком квадратного сечения вставляется в отверстие наковальни, и верхний инструмент (верхняк), имеющий рукоятку для держания (рис. 13, а).

К этой группе относят обжимки (для придания предварительно откованной заготовке правильной цилиндрической, прямоугольной или многогранной формы) и подбойки (для продольной или поперечной раздачи металла). Для специальных художественных работ применяются особые штампы с рельефами типа листьев, пик, розеток и т. п..

К подкладному инструменту можно отнести и гвоздильную плиту со специальными сквозными отверстиями разных размеров для высадки головок гвоздей, болтов и закрепок (рис. 13, б).

Для придания головке гвоздя, болта или заклепки необходимой формы (сферы, призмы, квадрата, шестигранника) применяют специальные шляпочные молотки.

Большую помощь при ковке художественных изделий окажет и массивная стальная плита - форма размером в плане примерно 300×400 мм и толщиной 150-200 мм, по четырем боковым граням которой имеются углубления различной конфигурации и размеров: полукруглые, треугольные, прямоугольные и т.д. Плита необходима при ковке различных фасонных элементов и применяется вместо подкладных штампов. На торцовых поверхностях формы имеются сквозные круглые, квадратные, треугольные и фасонные отверстия для пробивки отверстий при помощи специальных пробойников или пуансонов (рис. 14).

Для изготовления крупных художественных изделий типа оград, балконных решеток, козырьков, подъездов понадобится большая и толстая плита, на которой производятся сборка и правка изделий. В плите предусматриваются сквозные отверстия для установки штырей, болтов, упорных угольников и различных приспособлений для фасонной гибки профилей, сборки конструкций и других технологических операций.

Сборку художественных изделий сложной формы (с выпуклой поверхностью) удобно производить на плитах с соответствующей формой поверхности. Для сварки крупных изделий необходимо иметь специальные стеллажи.

Для работы с раскаленным металлом, конечно же, необходимы клещи. По форме губок клещи делятся на продольные, поперечные, продольно-поперечные и специальные. Кузнечные клещи должны быть легкими, с пружинящими рукоятками, для надежного удержания поковок во время работы рукоятки клешей могут стягиваться специальным кольцом - шпандырем (рис. 15, а).

Рис. 15. Кузнечные клещи (а) и стуловые тиски (б): 1-рукоятка; 2-зажимное кольцо; 3-заклепки; 4-губки; 5-заготовка; 6-петля

Если клещи плотно не захватывают заготовку, то губки клещей нагревают в горне и, захватив ими заготовку, обжимают ручником..

Для зажима раскаленных заготовок служат стуловые тиски (рис. 15,б) и различные струбцины. Крепятся такие тиски мощными шурупами, болтами или заклепками на основной опоре слесарного верстака или на
отдельном стуле - массивном бревне, хорошо закрепленном в полу кузницы. Верхний уровень губок обычно располагают на высоте 900 - 1000 мм от уровня пола..

Для измерения заготовок и изделий в кузнице применяют стальные линейки длиной 250, 500 и 1000 мм, металлические метры, штангенциркули, угольники и др. Кроме того, кузнецы-художники при выполнении массовой продукции широко используют различные шаблоны и калибры, изготовленные из проволоки и листовых материалов (рис. 16).

Рис. 16. Контрольно-измерительный инструмент: а-штангенциркуль; б-кронциркули; в-нутромеры; г-комбинированный измерительный инструмент

Для ухода за горном кузницы понадобятся угольная лопата, кочерга, пика или ломик для пробивки спекшегося угля, метелка для очистки горна от мелкой угольной и шлаковой пыли, брызгало для смачивания угля при спекании купола (шапки) над очагом, щипцы для угля..

Необходимо отметить, что весь необходимый для ковки инструмент должен располагаться на специальном столике в непосредственной близости от рабочего места кузнеца. Высота стола 600-800 мм.

Кроме основного и вспомогательного инструмента, в кузнице всегда размещается ящик для сухого песка, стойка для хранения инструмента, емкости для воды, ящик для угля, стеллажи для хранения инструмента и металла, верстак для слесарной обработки изделий и т. д.

Хорошо, когда мастерская кузнеца-художника просторная, светлая, включает в себя несколько комнат для отдельных видов работ: эскизно-графических, слесарно-сборочных и кузнечно-сварочных. Кроме этого, желательно помещение для складирования материала, различных полуфабрикатов и др.

Для эскизно-графических работ понадобятся большие столы, так как некоторые элементы приходится прорисовывать в натуральную величину, кульман для вычерчивания отдельных узлов и деталей, а также различные подставки для планшетов, шкафы для хранения эскизов и рисунков.

Помещение для слесарно-сборочных работ снабжается слесарным верстаком с тисками, сверлильным станком, точилом и другим оборудованием, необходимым для сборки и отделки кованых изделий.

Журнал Reconomica предлагает вашему вниманию редкую, но интересную профессию кузнеца-оружейника. О своей работе расскажет мастер по изготовлению ножей Андрей. Кузнечное дело пока не является его основной работой, но он начал с нуля, превратил хобби в источник прибыли и быстро вышел на хороший доход. Вы узнаете, как превратить свое кузнечное хобби в небольшой бизнес, как продавать готовые изделия и сколько можно на этом заработать, при этом совмещая хобби с основной работой. По признанию автора, это очень неплохой приработок, особенно если вы живете в регионе с невысокой средней зарплатой.

Экономическая ситуация в стране такова, что практически все люди вынуждены искать возможности дополнительного заработка. Пенсионеры работают, чтобы помогать детям и внукам, автолюбители таксуют или развозят пиццу, студенты раздают листовки или расклеивают объявления. Вряд ли все эти занятия приносят людям положительные эмоции. Так же как и основная работа, которую большинство из нас вряд ли могут назвать любимой. Да и как можно назвать любимым процесс, в котором вы всего лишь маленький винтик, и в случае необходимости, можете быть заменены другим таким же винтиком как и вы сами.

Вот то ли дело хобби. Это то, к чему каждый относится с трепетом и делает с удовольствием. Заниматься любимым делом и извлекать из этого прибыль - мечта миллионов людей, но вот получается осуществить ее у единиц. Получилось это и у меня, хотя еще пару лет назад я и представления не имел о том, чем сейчас занимаюсь.

Как я освоил кузнечное дело, или с чего все началось

А началось все с обычного разговора в душевной посиделки с братом, который помешан на всяких там ножах, кастетах и пистолетах. Он начал мне рассказывать о роликах, которые видел в интернете, об изготовлении красивых авторских ножей своими руками из подручных материалов.

Проникшись его восторженными восклицаниями я тоже решил посмотреть, что там за мастера такие. Оказалось и правда, что изготовить классный авторский нож с минимальным набором инструментов не так уж и сложно, и я решил попробовать. Повезло мне еще и с тем, что работаю я термистом на машиностроительном производстве, поэтому в марках сталей я разбираюсь хорошо, да и с материалами для ножа проблем не возникло - наличие профессиональной термички под рукой в таком деле огромный плюс.

Как сделать нож своими руками в домашних условиях

Просмотрел я кучу видеороликов в интернете на эту тему, мне приглянулся один из них, который я взял за основу в качестве руководства. Я использовал для изготовления своего первого клинка то, что было под рукой. Можно сказать, работал в домашних условиях подручными средствами.

Материалом для моего первого ножа стал обыкновенный старый советский напильник. Сталь для ножа не самая подходящая, но зато доступная и легко обрабатываемая.

Свою мастерскую я устроил в гараже. Моими инструментами для работы стали напильник, наждачная бумага и струбцина. Для изготовления спусков я смастерил из фанеры специальную приспособу и принялся за работу. Стачивать большой слой металла вручную оказалось делом весьма тяжелым. Руки постоянно уставали, минуту точил, а пять - отдыхал. Но, как ни странно, желания бросить все это дело у меня не возникало.

Завершив работу напильником, я принялся шлифовать заготовку наждачкой . Несколько часов работы - и вот мой клинок уже почти готов! Осталось только отнести на работу и закалить.

Тут надо сказать, что по неопытности я сильно ошибся с размерами, клинок получился очень толстым и массивным, но я все равно решил довершить работу до конца, ведь моей главной задачей было не сделать хороший нож, а понять принцип и тонкости процесса.

Далее мне необходимо было изготовить рукоять для моего “монстра”. Я отправился березовую рощу для сбора сухих веток и бересты. Вернувшись в гараж, я приступил к изготовлению рукояти. Работать с деревом гораздо проще и приятнее, чем с металлом, поэтому никаких проблем тут не возникло. Рукоять получилась удобной и красивой. И я решил не останавливаться на достигнутом.

Как научиться делать действительно хорошие ножи

К изготовлению следующего ножа я подошел более серьезно. Подобрал заготовку из более подходящей стали и рассчитал грамотно все размеры. Второй нож вышел куда более привлекательным, чем первый. Мой брат, увидев результат моей работы, похвалил меня и попросил подарить этот нож ему. Я без раздумий выполнил просьбу, ведь именно с его подачи я и начал этим заниматься.

Мой нож ручной работы

Дальше дело пошло повеселее. Овладев некоторыми тонкостями процесса, я совершенствовался с каждым новым ножом, а некоторые знакомые, увидев результаты моей работы, уже были готовы выложить деньги за то, чтобы я изготовил нож на заказ. Но за рамки хобби моя деятельность пока не выходила. Ведь даже не смотря на то, что я почти все свободное время проводил в гараже, производительность была крайне низкой - всего 1-2 ножа в месяц. На этом не заработаешь. И тогда я решился на серьезный шаг, так как сам процесс изготовления доставлял мне удовольствие.

Автоматизация производства клинков

Чтобы вывести мое маленькое производство на серьезный уровень, мне необходимо было приобрести ленто-шлифовальный станок. Сложность заключалась в том, что самый простенький гриндер стоит порядка 15-20 тысяч рублей . Деньги у меня были, поэтому я, заручившись помощью виртуальных коллег по цеху, таких же кустарных мастеров как и я, принялся выбирать себе станок, который обошелся мне в 17 тысяч рублей вместе с доставкой.

После того, как я установил гриндер в своем гараже, я понял, что производство ножей вручную и на станке - это как небо и земля. Если раньше на изготовление одного клинка при помощи напильника и наждачки у меня уходило несколько дней, то теперь за один день работы я мог легко отслесарить 5-10 клинков, экономя при этом кучу сил.

К тому же клинки, изготовленные на станке, получались куда более аккуратными и качественными. Да и с рукоятками проблем не было, ведь на гриндере можно шлифовать и дерево.

Так выглядит моя мастерская сегодня

Одним словом, дело заспорилось. В первый месяц работы с гриндером я изготовил 6 полноценных ножей. Представив их на суд своим знакомым, я моментально получил от них несколько заказов от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В следующем месяце я таким образом заработал 10 тысяч рублей. Решил я при помощи шлифовального станка вопрос слесарной обработки, но тут передо мной встала другая проблема. Все заготовки мне приходилось таскать на работу для проведения термообработки или каких-то кузнечных операций. Чтобы решить эту проблему, я озадачился изготовлением горна.

Как сделать кузнечный горн своими руками

Самый простейший кузнечный горн под силу изготовить даже школьнику. Я не стал усложнять себе жизнь и пошел именно этим путем. Набрав глины, я слепил прямо возле гаража небольшой желоб. Основу любого горна составляет поддув . Я решил применить для этого старый пылесос с функцией реверса. Провел по дну глиняного желоба металлическую трубку с отверстиями, подсоединил к ней шланг пылесоса и все – горн готов. Засыпай угли и разжигай. И хотя калить клинки я по прежнему носил на работу, ведь от качества закалки и отпуска напрямую зависит качество клинка, то более простые операции, в частности ковку и отжиг. я производил прямо в гараже.

Где кузнецу брать заказы?

После того, как я выполнил все пожелания своих знакомых, возникла проблема с новыми заказами. Тут мне на помощь пришли социальные сети. Я создал группу, куда выкладывал фотографии своих работ, а также некоторые советы в изготовлении, и быстро набрал небольшую аудиторию, благо такие вещи очень хорошо привлекают внимание представителей сильного пола.

Примеры моих работ

Теперь под каждой фотографией моих работ оказывается сразу по несколько просьб о продаже. Цены на свои ножи я не завышаю, прекрасно понимая, что я далеко не самый искусный мастер в их изготовлении. Средняя цена одного ножа составляет 2 тысячи рублей, в месяц получается изготовить и продать обычно штук десять. Процесс их производства у меня уже отточен до автоматизма, только теперь я ставлю на каждый нож свое авторское клеймо.

Окупаемость бизнеса по изготовлению ножей

Рентабельность получилась хорошая. Таким образом, свои затраты на гриндер и материалы я отбил за два месяца работы. Более того, теперь я могу себе позволить не блуждать по цеху в поисках нормальной стали, а заказать ее у поставщиков. Так же как и другие необходимые материалы: кожу для ножен, специальное масло для пропитки рукоятей, ленты для гриндера и многое другое. А самое главное то, что сам процесс изготовления ножей приносит мне удовольствие и не важно, сколько я на этом зарабатываю.

Хотя во время отпуска, когда свободного времени куча, мой месячный заработок превосходит мою основную зарплату и составляет примерно 30-35 тысяч рублей, ну а когда приходится свое хобби совмещать с работой, доход примерно вдвое меньше.

Youtube - лучший источник потока клиентов для частного мастера

Сейчас в моих планах создание канала на youtube , на который я хочу выкладывать ролики об изготовлении ножей и делиться с начинающими мастерами своим опытом. Для того чтобы ролики получались качественными, нужно приобрести хорошую камеру и штатив. Все это удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Ведь канал на youtube - это большое количество потенциальных заказчиков плюс еще одна возможность дополнительного заработка на партнерской программе.

Как превратить свое хобби в доходный бизнес

Я рассказал о своем опыте того, как можно собственное хобби конвертировать в реальный серьезный заработок. Ведь вещи, изготовленные вручную на заказ всегда имели особую ценность. В качестве примера можно взять ширпотреб, который изготавливают заключенные в местах не столь отдаленных. Зоновские нарды, четки, карты, ручки и многое другое стоят очень дорого не только потому, что все это невероятно красиво, а еще и потому, что это эксклюзивная ручная работа. Мастер вкладывает в нее душу, поэтому такие вещи ценятся очень высоко.

Изделие стоимостью 2000 рублей

Мой опыт с ножами ни в коем случае не призывает вас хвататься за напильник и бежать в гараж. Это всего лишь пример того, что при правильном подходе и упорстве, можно легко сделать так, что ваше увлечение будет приносить не только положительные эмоции, но и доход. А делать можно что угодно.

Для любителей работать с деревом хорошим вариантом будет изготовление шахмат и нард, для девушек же подойдут различные варианты рукоделия: вышивка, вязание, бисероплетение . На каждую. казалось бы, бесполезную, но красивую безделушку найдется спрос, нужно только суметь правильно преподнести ее. И если то чем вы занимаетесь вам действительно нравится, то ничто и никто не состоянии вам помешать повторить мой опыт.